Rolex Replik Uhren Verkauf - gefälschte Schweizer Rolex Uhren Online-Shop

U-BOOT - TITAN FLIGHT ¶

Wir hier bei Matt Baily haben seit den Anfängen des Unternehmens eine starke Beziehung zu U-Boat Watches . Wir haben miterlebt, wie sie sich von einer Modemarke zu einer High-End-Uhrenfirma gewandelt haben und ihre Beliebtheit unter Uhrenliebhabern, Fashionistas, Prominenten und allen, die großes, mutiges Uhrendesign lieben, gesehen hat.

Die U-Boot-Serie ist in drei Hauptmodelle unterteilt - Classico , Flightdeck und Thousands of Feet . Eines der beliebtesten Modelle ist der Flightdeck Chronograph , welcher von U-Boat Unterschrift Designs geworden ist, eine automatische Valjoux Chronograph in einem sportlichen Fall mit sehr gut lesbar Zifferblätter mit. Traditionell verfügt das Flightdeck über ein Edelstahlgehäuse, aber es gibt einige weniger bekannte Variationen - die Keramik- und Titanmodelle. Was wir hier haben, ist eines meiner Lieblings-U-Boote und die neueste Ergänzung der Flightdeck Linie - Referenz 1881 in Titan.

U-Boot ersetzt nicht einfach Titan für Stahl und nennt es einen Tag. Diese Modelle verfügen über einzigartige Details und Proportionen, die exklusiv für die Ti-Modelle sind. Im Falle des 1881 ist die Lünette breiter und flacher als normal, der Kristall ist rauchgrau getönt, und das Zifferblatt ist einzigartig für das Modell. Es kommt auf einem gummierten Alligatorlederband mit Kalbsleder, um es von anderen Modellen zu unterscheiden. Das Gehäuse ist etwas anders, behält aber die 50mm Größe des Flightdecks. Dazu kommt ein Valgranges Top Soigne Chronograph-Werk anstelle des üblichen Valjoux 7750 - der Hauptunterschied zwischen den beiden ist die Größe, der Valgranges ist viel größer und hat einen größeren Rotor, der perfekt zu einer großen Uhr wie dem Flightdeck passt.

Das Flightdeck Titanium ist im Vergleich zu den Stahlmodellen ein ganz anderes Tier. Das auffälligste Merkmal ist die Farbe und Textur des Titangehäuses; Es ist eine Perlen-gestrahlte Oberfläche anstelle der üblichen gebürstet und poliert aussehen. Bead-gestrahlt bedeutet, dass die Oberfläche matt und nicht reflektierend ist, was durch Sandstrahlen der Gehäuseteile erreicht wird. Sie verleiht der Uhr ein robustes industrielles Aussehen, das schlichter ist als ein gebürstetes Finish, und die warme Farbe des rohen Titan Grad-2 unterscheidet es noch mehr. Die Titanteile machen diese Uhr trotz ihrer imposanten Größe zu einem echten Leichtgewicht.

Das Zifferblatt (oder vielmehr das Zifferblatt und Kristall) ist eine coole Ergänzung. U-Boat hat die Angewohnheit, auf einigen Modellen getönte Kristalle zu machen (insbesondere die Tausende von Füßen, die mit rot , gelb , orange und geschwärzt erhältlich sind)Kristalle), um das Aussehen der Uhr zu verändern. Unter dem geräucherten Kristall befindet sich ein schwarz und weiß schimmerndes Zifferblatt mit Schabloneneffekt und breiten Händen; normalerweise würde dies ein hochsichtbares Zifferblatt sein, aber es wird durch die dunkle Färbung des Kristalls sehr gedämpft. Das Aussehen ist einzigartig und kann auf keine andere Weise erreicht werden - das Drucken des Zifferblattes in Grautönen würde merkwürdig und nicht annähernd einheitlich aussehen. Es ist eines meiner Lieblingselemente des 1881. Das einzige Problem ist, dass die Nachtsichtbarkeit beeinträchtigt ist, aber es ist ein kleiner Preis, wenn die Uhr so ​​cool aussieht. Auf der positiven Seite ist die Lumineszenz trotz des getönten Kristalls ziemlich gut, was der Uhr ein unheimliches Aussehen im Dunkeln verleiht, wenn das Licht aufgeladen ist.

Das Design insgesamt ist sehr deutlich ein Flightdeck, aber mit ein paar feinen Unterschieden wird das Aussehen komplett verändert. Eine der Stärken von U-Boat ist die Fähigkeit, das Kerndesign zu modifizieren, ohne die gleichen Stile immer wieder neu zu verwenden. Die Grundform bleibt erhalten, so dass es sich eindeutig um ein U-Boot handelt, aber jede Variation ist anders genug, um den Stil frisch zu halten. Das Flightdeck Titanium 1881 ist mein persönlicher Favorit aus der aktuellen U-Boot-Reihe; Es ist ein ernsthaft cooles Design und sehr exklusiv. Wir erhalten nur ein paar Titanium-Modelle pro Jahr, also ist das Flightdeck Titanium für etwas Besonderes und Seltenes eine gute Wahl.

MATT BAILY UND ASKMEN GRAND PRIX PRE-PARTY DONNERSTAG, 9. JUNI ¶

Am Donnerstag, den 9. Juni, wird AskMen.ca im von Cadillac gesponserten Time Supper Club eine Montreal Grand-Prix Pre-Party veranstalten . Matt Baily's wird neben Zigarrenexperten von Casa del Habano, Autoexperten von Cadillac, Style-Experten von Le Pascha und Couture-Beratern von Pelligrino Castronovo Mode- und Verbrauchertipps für Uhren geben.

Die Türen öffnen um 19 Uhr und die Party geht bis 22 Uhr. Komm zu uns für eine Nacht voller Spaß, Mode und Luxus!

Jeudi le 9 juin Askmen.ca va presenter un evenement für den Grand Prix von Montreal a la club souper Zeit , Moderator von Cadillac. Matt Baily präsentiert Ihnen einen Vorschlag für einen Stil und Komfort des Luxus, mit Experten von Casa del Habano, Experten von Cadillac, Experten des Stils von Le Pascha, und der Mode von Pelligrino Castronovo .

Auf dem Luxusuhrenmarkt - nach Jahren größerer, mutigerer und immer imposanterer Designs - erleben wir eine Verschiebung des Marktes hin zu bescheideneren Stücken. Während es immer noch einen starken Markt für große und sportliche gibt, gibt es einen aufgestauten Wunsch nach klassischen Kleid Uhren und komplizierte Stücke. Die Unternehmen veröffentlichen mehr und mehr Updates von klassischen (manchmal sogar Retro) Designs in modernen Proportionen - behalten den ursprünglichen Geist bei, machen aber die Uhren ein bisschen größer, um dem heutigen Markt gerecht zu werden.

Vacheron Constantin war schon immer eine traditionelle Luxusmanufaktur, die es vorzog, klassische Haute Gamme Uhren zu machen, anstatt sich den Markttrends zu beugen. Sie haben in den letzten Jahren sportliche Designs gemacht, aber sie sind immer noch am besten bekannt für ihre eleganten Kleid Uhren, die makellose Qualität mit einem zeitlosen Understatement Stil kombinieren. Zu sagen, dass sie dem gegenwärtigen Marktwunsch nach klassischen Stücken folgen, ist ein bisschen eine Strecke; Sie waren eher der Kurve voraus, indem sie taten, was sie normalerweise tun. Ein Beispiel dafür ist der Toledo-Kalender von 1952 , der Teil der Historique-Kollektion klassisch inspirierter Uhren ist.

Der Toledo hat eine lange Geschichte, wie der Name 1952 vermuten lässt. Das Original trug den Spitznamen Cioccolatone und war als automatische Dreizeigeruhr und als manuell aufgezogenes Dreifach-Mondphasenmodell erhältlich. Das auffälligste Merkmal des Cioccolatone war seine einzigartige Gehäuseform - es war quadratisch, aber stark gekrümmt, um zum Handgelenk zu passen, und scheint mit weichen Kurven geschichtet zu sein, ohne dass es irgendwelche rechten Winkel oder gerade Linien gibt. Der neue Toledo reproduziert das Originalgehäuse zu einem T-Stück, sogar mit den gleichen Abmessungen - eine angemessene Größe von 36 x 43 mm mit breiten Bandanstössen. 1952 war dies eine große Uhr, heute ist es ein perfektes mittelgroßes Kleidungsstück, das größer trägt, als die Abmessungen vermuten lassen (quadratische Uhren sehen normalerweise am Handgelenk größer aus als runde Designs gleicher Größe).

Das Original war bemerkenswert, da es eine dreifache Datumskomplikation enthielt, die die Mondphasen, den Tag, das Datum und den Monat anzeigt. Die Neuausgabe, die wir hier haben, behält das Layout und die Kompliziertheit des Originals bei, aber fügt den Komfort der automatischen Wicklung Höflichkeit des Vacheron 36 Juwel 1125/1225 Kaliber hinzu. Da es sich um einen Jahreskalender handelt, müssen Sie ihn nur einmal im Jahr einstellen, um Schaltjahre zu korrigieren. Die Kalendereinrichtung wird durch eine Reihe von Schnellwahltasten an den Seiten des Gehäuses unterstützt, die mit dem mitgelieferten Stanzwerkzeug aktiviert werden können. Der jährliche (und sein größerer Bruder, der ewige) Kalender - Mondphaseist eine der allzeit klassischen Komplikationen für eine Kleideruhr; Diese Signatur blaue Mondphase Disc sieht einfach auf dem sauberen silbernen Zifferblatt. Liebhaber von Vintage-Uhren werden das Layout der dreifachen Datumsanzeige sofort erkennen, da diese Art von Design in den 1950er und 1960er Jahren unter einer Vielzahl von Herstellern üblich war.

Das Zifferblatt des Toledo ist fast so schön wie das sinnlich geformte Gehäuse. Es ist eine silbrig-weiße Farbe mit ziemlich viel Tiefe aufgrund einer Vielzahl von Texturen. Die Mitte der Skala hat ein einzigartiges Muster, das die kreisförmige Körnung des Sekunden / Mondphasen-Subdials ausgleicht. Schauen Sie genau hin und Sie werden eine sehr feine gebürstete Oberfläche auf dem äußeren Teil des Zifferblattes sehen. Die Stundenspur ist von der Mitte durch einen vertieften "Burggraben" getrennt, der die Datumsskala enthält. Alles ist sauber angelegt und leicht zu lesen; Die Zeitzeiger und Stundenmarkierungen sind in Gold, während alle anderen Marker in Schwarz gedruckt sind. Der Tag-Monat ist in einem tiefen Blau gedruckt, das dem Mondphasen-Display mit polierten goldenen Stern- und Mondindikatoren entspricht. Der Datumszeiger zeichnet sich durch gebläutem Stahl aus. Es ist alles sehr elegant und leicht zu lesen, was kann man mehr verlangen?

NEUER HAMILTON THIN-O-MATIC IM GESCHÄFT ¶

Wie ich bereits im Blog erwähnt habe, sehen wir nach Jahren großer und kühner sportlicher Uhren wieder eine Rückkehr zu klassischen und einfachen Designs in der Luxusuhrenindustrie. Der allgemeine Trend ist, alte Designs zu erneuern und klassische Eleganz beizubehalten, aber in den größeren Größen, an die wir jetzt gewöhnt sind. Ein perfektes Beispiel für diesen Trend ist die neue Hamilton Thin-o-Matic , eine aktualisierte Neuauflage einer klassischen Damenuhr aus Hamiltons goldenem Zeitalter.

Hamilton Thinomatic 38 und 42Die originale Thin-o-Matic war außergewöhnlich, weil sie ein extra flaches Automatikwerk in einem einfachen runden Gehäuse mit einem leicht zu lesenden Zifferblatt verwendete. Es war ein perfektes Beispiel für die traditionelle und konservative Uhr der 1960er Jahre. Es verwendete ein Buren-Mikrorotorwerk, dessen Technologie zur Grundlage des ersten automatischen Chronographen-Kalibers werden sollte, das in den späten 60er Jahren in einem Joint Venture zwischen Buren, Dubois-Depraz, Heuer, Breitling und Hamilton entwickelt wurde - das berühmte Kaliber 11-Werk ein Buren-artiger Mikrorotor im Inneren des Uhrwerks. Die Thin-o-Matic ist in den letzten Jahren zu einem Sammlerstück geworden, teilweise dank der Popularität der Eleganz der 60er Jahre, die von TV-Shows wie Mad Men inspiriert wurde. Ich hasse es, ein typisches Uhrenblog-Klischee zu wiederholen, aber es ist wahr: Uhren wie die Thin-o-Matic strahlen die begehrte Don Draper-Eleganz aus - zeitlos,

Der neue Thin-o-Matic ist Teil einer Serie von Retro-Designs von Hamilton und wurde auf der Baselworld 2011 neben dem Pan-Europ Limited Edition Chronograph angekündigt . In einem interessanten Schritt hat Hamilton es in zwei Größen - einem traditionellen 38mm Durchmesser, sowie einem moderneren 42mm - zur Verfügung gestellt. Die 38 ist kein Damenmodell, es ist einfach eine verkleinerte Kopie der 42. Warum würden sie zwei verschiedene Größen veröffentlichen? Nun, die 38 ist eine nahezu perfekte Nachbildung des ursprünglichen Designs, während die 42 ein aktuelleres Aussehen hat. Als Vintage-Nuss (die auch kleine Handgelenke hat) mag ich die Proportionen der 38mm mehr, aber für die meisten Leute wird das 42mm der richtige Weg sein. So hat Hamilton beide Grundlagen abgedeckt - Traditionalisten wie ich werden die 38 nehmen, modebewusste Käufer können sich für die 42 entscheiden.

Die neue Thin-o-Matic verwendet ein bewährtes ETA 2824 Schweizer Automatikwerk mit Datum. Ein geschlossener Gehäuseboden hält die Dicke auf ein Minimum. Ein leicht gewölbtes Saphirglas rundet das schön geformte Edelstahlgehäuse ab. Eine Vielzahl von Riemen und Armbändern ist verfügbar - die 38 hat hier ein grobkörniges Kalbsleder (sieht wie Büffel aus), während die 42 das traditionelle Hamilton Croc-Muster Kalbsleder hat. Zwei Metallarmbänder sind erhältlich - ein Erweiterungselement im Vintage-Look und ein moderneres Gliederarmband aus Edelstahl. Zifferblätter sind entweder metallisches Silber oder ein schwarzes Ende mit angewandten polierten Stundenmarkierungen und fein spitzen Dauphinarthänden. Eine vergoldete Version mit einem Champagner- oder einem schwarzen Zifferblatt ist ebenfalls erhältlich.

Am Handgelenk trägt sich der Thin-o-Matic sehr gut, in jeder Größe. Die 38 könnte nach heutigem Standard klein klingen, erscheint aber am Handgelenk größer, als die Zahlen vermuten lassen. Die 42 ist eine gute Größe, nicht zu groß und die zusätzliche Immobilie macht es zu einem herausragenden Stück. Beide sind sauber und lesbar, ein Muss für eine klassische Kleideruhr. Die Verarbeitung insgesamt ist sehr gut, mit feinen Details auf den Fällen und Zifferblätter und gute Qualität Riemen. Wie bei allen Hamiltons sind die Preise ausgezeichnet für die Qualität und Verarbeitung, beide Versionen für weniger als 1000 kanadische Dollar im Einzelhandel. Meiner Meinung nach ist die Thin-o-Matic ein Kinderspiel, wenn Sie nach einer ausgezeichneten Qualität suchen, die sehr preiswert ist - aber viel teurer aussieht.

UHREN IN DER TIEFE - MECHANISCH GEGEN ELEKTRONIK ¶

Die grundlegende Unterscheidung, die zwischen Uhren gemacht werden kann, ist, ob sie mechanisch oder Quarz sind. Der heutige Markt ist stark auf Quarz- oder elektronische Uhren ausgerichtet - schließlich sind sie preiswert, genau, zuverlässig und können in Massenproduktion durch Massenproduktion hergestellt werden. Mechanische Uhren dagegen sind das Rückgrat der traditionellen Schweizer Luxusuhrenindustrie und sind zu einem Symbol für Luxus und Feinmechanik geworden, aber das war nicht immer so.

Eine mechanische Uhr ist eine Uhr, die eine Bewegung verwendet, die von einer Wickelfeder angetrieben wird. Zwei Haupttypen existieren - der manuelle Wind (normalerweise nur "mechanisch" genannt) und die automatische. Ein manueller Wind muss zum Laufen von Hand zurückgespult werden und kann zwischen 30 Stunden und 30 Tagen zwischen den Windungen laufen. Die meisten Handaufzugsuhren haben eine Gangreserve zwischen 40 und 70 Stunden, von denen 40 am häufigsten sind. Das heißt, Sie müssen sie täglich oder jeden zweiten Tag wickeln. Wenn Sie in das obere Ende der Uhrenindustrie kommen, werden Sie Uhren mit 7, 8 oder 10 Tagen Leistungsreserven sehen, wenn Sie mehrere Hauptfedern haben, um das Uhrwerk anzutreiben. Eine Automatik ist die gleiche Basistechnologie wie ein Handaufzug mit einem gewichteten Rotor und einer Reihe von Zahnrädern und einer Kupplung. Der Rotor dreht sich, wenn Sie Ihren Arm bewegen, wodurch die Zahnräder gedreht werden, die die Zugfeder aufziehen. Die Kupplung stoppt die Wicklung, sobald die Zugfeder voll ist, um ein Überdrehen zu verhindern.

Ein mechanisches Uhrwerk verwendet immer dieselben mechanischen Prinzipien, sei es in einer preiswerten Swatch oder in einer erstklassigen Patek Philippe. Die Zugfeder wird aufgezogen und gibt die gespeicherte Energie langsam durch eine Hemmung frei (meist eine "Schweizer Ankerhemmung" oder das neuere "Koaxial" -System von Omega). Die Hemmung verwendet eine Unruh, die mit hoher Frequenz oszilliert und sich zwischen 18.000 und 36.000 Schlägen pro Stunde auf einer hauchdünnen Feder hin und her bewegt. Balance und Hemmung regulieren den Kraftfluss von der Triebfeder in die Gänge des Uhrwerks. Von der Hemmung übertragen eine Reihe von Untersetzungsgetrieben den Takt der Balance in Sekunden, Minuten und Stunden, die auf dem Zifferblatt von den Händen angezeigt werden (die mit den Zahnrädern durch eine Reihe von Ritzeln verbunden sind, die durch das Zifferblatt einrasten). Darüber hinaus fügen Sie Komplikationen hinzu, was auch immer sie sein mögen. Zum Beispiel hat ein Kalender (Datum) ein Zahnrad, das sich einmal alle 24 Stunden dreht, bevor ein Vorrückmechanismus aktiviert wird, um das Datum sofort anzuklicken. Jede komplizierte Uhr baut auf diesem Grundsystem der Zeitmessung auf, und die verschiedenen Komplikationen werden vom gleichen Antrieb wie die Zeit angetrieben (abgesehen von ein paar einzigartigen Bewegungen, die separate Bewegungen für getrennte Funktionen verwenden).

Da eine Bewegung viele bewegliche Teile aufweist, ist eine Schmierung erforderlich. Stellen Sie sich ein Uhrwerk als winzigen Motor vor - es erfordert Öl und Lager, um alles reibungslos und mit minimalem Verschleiß zu bewegen. Die Lager in einer Uhr sind am häufigsten Juwelen - winzige synthetische Rubin- (Korund-) Scheiben, die an den Drehpunkten von sich bewegenden Zahnrädern und Hebeln angeordnet sind. Kleine Mengen an feinem synthetischem Öl werden benötigt, um alles geschmiert zu halten - zu wenig und die Teile verschleißen durch Reibung, zu viel und die Bewegung fängt übermäßigen Widerstand auf. Die winzigen Toleranzen und winzigen beweglichen Teile machen jedes Uhrwerk zu einer Meisterleistung der Feinmechanik, die die meisten Menschen für selbstverständlich halten. Sie müssen realistische Erwartungen in Bezug auf Leistung und Haltbarkeit in Anbetracht der Komplexität und Komplexität haben.

Quartz-Bewegungen entstanden in den späten 1960er Jahren als eine völlig neue Form der Zeitmessung. Ironischerweise wurde es von den Schweizer entwickelt, ironisch, weil es fast die gesamte Schweizer Uhrenindustrie tötete, sobald die Japaner die Technologie erobert und in Serie produziert hatten. Massenproduktion elektrischer Uhren begann mit dem Kaliber Hamilton 500 in den 1950er Jahren (mit der Entwicklung in der Mitte der 40er Jahre). Designs wie die 500-Serie waren eine mechanisch-elektrische Hybrid, mit einer magnetisch angetriebenen Unruh, die von einer Batterie betrieben wird, anstatt einer Zugfeder. Es war, abgesehen vom Fehlen einer Zugfeder, einem traditionellen mechanischen Uhrwerk sehr ähnlich.

Das erste wirklich elektronische Uhrwerk war das Bulova-Stimmgabeldesign, das Accutron, das eine winzige Stimmgabel verwendete, die durch einen elektrischen Strom in Schwingung versetzt wurde, um das Uhrwerk anzutreiben. Quarz hat dieses Prinzip weiter verfolgt - ein Quarz hat einen elektrischen Strom angelegt, der ihn mit einer bestimmten Frequenz schwingt, die von einer elektronischen Schaltung zur Bestimmung der Zeit verwendet wird. Das gesamte Uhrwerk ist komplett elektronisch mit nur wenigen Handgriffen

Quartz wurde in den 1960er Jahren in einem Joint Venture von Rolex , Patek Philippe, Omega und 13 weiteren Marken entwickelt. Das Beta 21-Kaliber war genauer als jede mechanische Bewegung und erforderte weniger Wartung, war aber teuer in der Entwicklung und Herstellung, und frühes Beispiel hatte Kinderkrankheiten. Sie war die Spitze der Uhrenwelt, da sie die präziseste und fortschrittlichste Technologie war, die es gibt, und Quarzuhren waren zu dieser Zeit nicht billig. Aber das sollte sich ändern - die Japaner, vor allem Seiko, nahmen die Technologie und vereinfachten sie: Bald war Quarz billig, genau, zuverlässig und in Massenproduktion. Billige mechanische Bewegungen wurden fast über Nacht obsolet und die Schweizer Industrie ging Anfang der siebziger Jahre im Zuge der Quarzkrise in den freien Fall.

NEU IM SHOP: GUMMIBÄNDER B FÜR ROLEX ¶

Neu im Geschäft ist ein sehr cooles Produkt für Ihre Rolex-Uhren - Rubber B-Riemen. Hergestellt in der Schweiz mit hochqualitativem vulkanisiertem Gummi, sind diese Riemen so entworfen, dass sie perfekt zu Rolex Cases mit formangepassten Laschen und speziellen Endstücken passen, die mit der Rolex OEM Fliplock-Schließe verbunden sind.

Als wir Rubber B das erste Mal begegneten, waren wir überrascht, wie gut sie fertig waren und wie perfekt sie zum Rolex-Sportuhr-Stil passen. Sie sind so entworfen, dass sie wie OEM-Riemen aussehen - aber wie jeder Rolex-Besitzer Ihnen sagen wird, hat Rolex nie ein Kautschukband hergestellt. Hier kommt Rubber B ins Spiel, um die Lücke mit einem qualitativ sehr hochwertigen Produkt zu füllen, das so gut aussieht, dass Sie schwören würden, dass es original ist. Wenn Sie Ihre Uhr komfortabler und lässiger für den Sommer machen möchten, ist Rubber B der richtige Weg.

Es sind Modelle erhältlich, die zu allen Rolex Sportmodellen passen, einschließlich der Submariner-, Daytona-, GMT Master- und Explorer-Kollektionen. Es gibt sogar eine spezielle Version, um die Kapuzenschuhe des Goldmodells Daytonas zu passen. Vier Farben sind für jede Version erhältlich, klassisches Schwarz, helles Weiß, Marineblau und Kastanienbraun. Alle auf dem Lager Oyster Armband Fliplock mit speziell geformten Enden, die die Montage-Hardware der Stock Verschluss passen, so dass sie wirklich aussehen OEM durch die Verwendung der ursprünglichen Rolex-Verschluss.

Die ersten Eindrücke sind hervorragend - das ist ein Qualitätsgummi, der sich weich anfühlt und geschmeidig ist, ohne zu gummiartig zu sein. Sie tragen sehr bequem und können an verschiedene Handgelenkgrößen angepasst werden. Die wohl klügste Wahl ist das weiße Gummi - es verwandelt die Uhr sofort in eine mutige und sexy Damenuhr, die auf dem heutigen Markt perfekt ist, wo viele Frauen Herrenuhren tragen - insbesondere Rolex Sportmodelle.

Wir haben eine Vielzahl von Gummibändern auf Lager hier im Lager; Bitte kontaktieren Sie uns, um die Ausstattung Ihrer Uhr zu bestimmen. Wir werden das Armband auch kostenlos installieren, wenn Sie es im Geschäft kaufen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Uhr und das originale Armband mitbringen. Wenn Sie eine lustige, sportliche und komfortable Alternative zum traditionellen Oyster-Armband suchen, suchen Sie nicht weiter - Rubber B-Träger sind der richtige Weg.

Vor nicht allzu langer Zeit schrieb ich eine FAQ über Uhren und Uhrentechnologie zum Wohle unserer Leser und Kunden. Was ich zu tun suchte, war, etwas fortgeschritteneres Wissen über die Uhrmacherei und den Uhrenmarkt zu verbreiten, das die durchschnittliche Person, ohne eigenes Verschulden, vielleicht nicht weiß. Die Schweizer Uhrenindustrie ist ein faszinierendes und immens kompliziertes Studiengebiet - ich bezeichne mich nicht als Experte, weil ich genug weiß, um zu wissen, dass ich im großen Ganzen nichts weiß. Das Wenige, das ich weiß, kann ich gerne mit unseren Kunden teilen, damit sie vielleicht etwas von meiner Leidenschaft für feine Uhren bekommen.

Im Geiste meiner ursprünglichen FAQ habe ich beschlossen, eine Reihe von ausführlichen Blogs zu bestimmten Themen zu beginnen - verschiedene Komplikationen und deren Variationen, die technische und mechanische Arbeit in einer Bewegung, wie eine Uhr gewartet wird und andere Themen für Menschen die mehr über Luxusuhren erfahren möchten. Betrachte diese Blogs als den fortgeschrittenen Kurs in Sachen Wissen.

NEUE MODELLE VON FREDERIQUE CONSTANT UND ALPINA IM GESCHÄFT ¶

Neu im Geschäft sind die neuesten Angebote von Matt Baily Favoriten Alpina und Frederique-Constant . Wir haben eine Reihe neuer Luxusuhren erhalten, die von äußerst elegant bis zum Casual-Sport reichen , darunter der mit Spannung erwartete Frederique Slimline Automatic und der Alpina Startimer Chronograph .

Slimline Automatik VergoldetNeu von Frederique-Constant sind die Slimline Automatic und die Dual Time Modelle, zwei sehr elegante und markante Damenuhren von FC, die die perfekte Wahl für ein klassisches Design sind, das zu einem feinen Anzug passt. Die Slimline ist FCs, die die ehrwürdigen ultraflachen Designs der 1950er und 60er Jahre aufnimmt, aber in einer größeren Größe, die den aktuellen Trends folgt. Während die "originalen" ultradünnen Uhren der 60er Jahre 30-35mm groß waren, ist die Slimline eine sehr schön proportionierte 40mm. Während 40mm nach heutigem Standard nicht so groß klingen, wirkt es aufgrund der dünnen Lünette und des ausladenden Zifferblattdesigns sehr groß am Handgelenk. Der Slimline ist durch ein extra dünnes Automatikwerk wesentlich dünner als die bisherigen FC-Modelle und trägt sich sehr bequem, perfekt um unter einer engen Hemdmanschette zu sitzen. Das Zifferblatt ist sauber und einfach mit applizierten Strichmarkierungen und feinen Zeigern, mit einem Datumsfenster um 3 Uhr, das mit einem leicht gewölbten Saphirglas mit Antireflexbeschichtung versehen ist. Das Armband ist ein Kroko-gemustertes Leder mit Faltfaltschließe; Ein Edelstahl-Gliederarmband ist ebenfalls erhältlich.

Das Dual Time Big Date setzt Frederiques beliebtes Index-43-mm-Edelstahlgehäuse ein Doppelzeit Big Dateund bietet ein zusätzliches Maß an Kompliziertheit - ein Dual-Zeitzonen-Design mit Großdatumsanzeige, wie der Name schon sagt. Die Hauptzeit wird in der Mitte angezeigt, mit einer sekundären Zeitzone auf einem Hilfszifferblatt bei 6 Uhr. Ein großes Datumsfenster ist um 12 Uhr; Alle Funktionen werden durch eine einzige Krone eingestellt. Dies ist eine sehr komplizierte Bewegung zu einem sehr vernünftigen Preis. Das Zifferblatt ist silbern mit applizierten roségoldfarbenen Markern und Zeigern, eine Kombination, die in letzter Zeit in Mode gekommen ist und hier gut aussieht. Wie bei allen Index- und Runabout-Modellen, verfügt das Modell über ein schön geformtes und poliertes Gehäuse, das für eine elegante Armbanduhr viel Handgelenk-Präsenz hat - das ist kein zierliches, sondern ein elegantes Stück.

Frederique Constant's Schwestermarke Alpina hat auch ein paar neue Uhren für den Sommer 2011. Am meisten erwartet wird der atemberaubende Startimer Chronograph, eine Uhr, die unsere hohen Erwartungen erfüllt hat und dabei einen sehr vernünftigen Preis behält. Inspiriert von IWC-Designs ist der Pilot-Style Startimer eine großartige Casual-Uhr. Mit 44 mm Durchmesser in einem einfachen Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit kräftigen Drückern und einer großen Krone, ist es ein klassisches Pilot-Design durch und durch. Das Beispiel hier zeigt ein Dressierzifferblatt, in einem gebürsteten metallischen Ende mit angewandten Rosen-Gold-tönen arabischen Markierungen; es ist auch mit dem traditionellen schwarz-weiß leuchtenden Fliegeruhr Zifferblatt erhältlich. Movement ist ein bewährtes Valjoux-Kaliber mit einem unverwechselbaren Bicompax-Layout (zwei nebeneinander angeordnete Zähler). Das Armband ist ein dickes und strapazierfähiges Leder mit einer Faltschließe, die IWC-Liebhaber sofort vertraut macht. Alles in allem ist die Startimer eine cleane und zielstrebige Sportuhr, die Alpina-Fans, die auf der Suche nach einem etwas eleganteren Design sind, mit Sicherheit begeistern wird. Eine nicht-Chronograph-Version ist ebenfalls verfügbar.

Ebenfalls von Alpina stammt die neue Sailing Tauch- und Regatta-Serie. Was wir hier haben, ist das automatische Basismodell, das einen coolen Saphirglaslünetteneinsatz und ein eckiges 44mm Edelstahlgehäuse hat, das eine Tiefe von 300 Metern hat. Es ist ein schönes modernes Design, das perfekt für alle Handgelenke geeignet ist, groß genug, um auffällig aber nicht übergroß zu sein. Zifferblatt ist eine einfache und lesbare mattschwarze Oberfläche mit aufgesetzten Leuchtmarkierungen und großen Zeigern, mit einem Datumsfenster bei 3 Uhr. Das Armband ist ein schwarzes Silikon-Gummi-Element, das butterweich und sehr komfortabel ist. Die Sailing Automatic ist eine großartige funktionelle Schweizer Taucheruhr, die die Bank nicht kaputt macht.

Alle abgebildeten Uhren sind derzeit bei Matt Baily's auf Lager, mit weiteren Variationen in den nächsten Wochen. Wenn Sie ein klassisches Kleid oder eine sportliche Sportuhr suchen, sind Frederique Constant und Alpina genau das Richtige für Sie. Wenn Sie Fragen zu Slimline, Dualtime, Startimer oder Segeln haben, rufen Sie uns einfach an unter 514 845 8878 oder besuchen Sie unsere Kontaktseite .

UHREN IN DER TIEFE - DER CHRONOGRAPH ¶

Eine der beliebtesten Komplikationen in der Uhrmacherei ist der Chronograph, die Uhr, die als Stoppuhr dient, sowie ein Zeitmesser. Es ist gewesen der produktivsten Komplikation im 20 - ten Jahrhundert, an zweiter Stelle nach der Grund Kalender Komplikation, und sind von Einstiegs Schweizer Marken den ganzen Weg bis an die Spitze der das Handwerk des Uhrmachers. Der Chronograph hat eine lange Geschichte in der Uhrmacherei und ist seit langem ein Symbol für mechanische Fähigkeiten in Verbindung mit alltäglichen Funktionen. Nachdem sie so populär und alltäglich geworden sind, übersehen viele Menschen, wie kompliziert ein guter Chronographenmechanismus wirklich ist.

Der Begriff Chronograph bedeutet wörtlich "Zeitschreiber". Es ist ein Gerät, um abgelaufene Zeit von einem Sollwert zu messen. Ein Zähler wird auf Knopfdruck gestartet, danach wird die Zeit auf eine Reihe von Hilfsziffern (auch Register genannt) "geschrieben". Der Timer kann dann gestoppt werden, um die verstrichene Zeit anzuzeigen, und neu gestartet (oder zurückgesetzt), um das Timing fortzusetzen (oder von neuem zu beginnen). Die einfachsten Chronographen messen nur die verstrichenen Sekunden mit einem zentralen Sweepzeiger (also einem Sekundenzeiger mit den Stunden- und Minutenzeigern in der Mitte des Zifferblatts und nicht mit einem kleineren Subdial wie eine Taschenuhr). Der Sekundenzeiger läuft nur, wenn der Chronograph ist läuft, sonst ist es um 12 Uhr stationär). Der nächste Schritt in der Funktion bietet die Möglichkeit, auch Minuten und Stunden zu messen. Manche können sogar Tage und Wochen messen. Jeder Chrono hat die gleiche Fähigkeit, gestartet zu werden, gestoppt und vom Benutzer zurückgesetzt. Wie sie damit umgehen, wird kompliziert.

Frühe Chronograph Designs entstanden im 18 - ten Jahrhundert, mit der Produktion im 19 Anfang th Jahrhundert. Frühe Entwürfe hatten ein Problem, bei dem das Drücken des Reset-Knopfes, während der Chronograph lief, dazu führte, dass der Getriebezug sprang und den Mechanismus beschädigte. Um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden, wurde eine Sicherheit in Form eines Säulen- (oder Burg-) Radaktors entwickelt. Ein Säulenrad ist ein großes Zahnrad mit dreieckigen Zähnen, das durch eine Reihe von Hebeln gedreht wird, die mit den Chronographenknöpfen verbunden sind. Wenn eine Taste gedrückt wird, dreht sich das Rad und aktiviert die Funktionen in einer bestimmten Reihenfolge - Start, Stopp und Reset. Wenn Sie zur falschen Zeit die falsche Taste drücken, wird das Rad nicht aktiviert und Schäden werden verhindert. Das Säulenrad würde eine der beliebtesten Formen von Chronographen in der 20 werdenten Jahrhundert mit dem Valjoux Handaufzug - Chronograph Kaliber, und hat ein Wiederaufleben in modernen Design in haute-gamme Chronographenwerken gefunden.

Säulenradbewegungen sind teuer in der Herstellung und erfordern eine sehr feine Einstellung, um richtig zu funktionieren, so dass für in Massenproduktion hergestellte kostengünstige Bewegungen eine einfachere Lösung erforderlich war. Mehrere Optionen wurden eingeführt; Die beliebtesten sind Cam und Hebel (oder Kulisse) und Shuttle-Cam (oder Navette). Im Wesentlichen ersetzen sie das Säulenrad durch eine Reihe von Hebeln, Klinken und Armen, die mit einer exzentrischen Nocke ineinander greifen. Die Einstellung und Reparatur ist viel einfacher und die Produktion ist auch billiger, da die Toleranzen ein wenig lockerer sein können als in einem Säulenrad. Obwohl es nicht wirklich "schlechter" ist als ein Säulenrad (die einfachere Reparatur ist sicherlich ein Plus), haben moderne Geschmacksrichtungen und Marketing Säulenradkonstruktionen zur obersten Stufe von Chronographen gemacht und Arbeitshebel-betätigte Bewegungen sind in weniger teuren Massenprodukten üblich geworden Uhren.

All das ist gut und gut, aber wie funktioniert eigentlich ein Chronograph? Zwei Wege sind üblich. Grundsätzlich wird eine Reihe von Zahnrädern, die mit den Chronographenzeigern verbunden sind, mit einem Antriebsrad an einem beweglichen Arm in Eingriff gehalten, der benachbart zu dem zentralen Ritzel des Uhrwerks gehalten wird. Wenn der Chronograph aktiviert ist, wird das Antriebsrad (das vom Sekundenrad der Grundbewegung abläuft) in das Zentralgetriebe gedrückt. Es kämmt und beginnt die Chronographenzähler durch ein zentrales Rad zu drehen. Wenn das ein bisschen grob klingt, wenn ein stationärer Gang in einen drehenden gequetscht wird, haben Sie Recht. Das mittlere Rad des Chrono hat kleine Zähne, viel feiner als das Antriebszahnrad, um sicherzustellen, dass es vernünftig ineinander greift, ohne Zähne zu überspringen (oder zu brechen). Leider ist es nicht perfekt, und deshalb sieht man manchmal beim Start des Chronographen einen leichten Sprung des Sekundenzeigers. Alternativ wird ein oszillierendes Ritzel verwendet, wobei ein hohes Ritzel ständig mit dem vierten Rad des Uhrwerks kämmt und das Chrono mit dem Antriebsrad auf den oberen Teil des Ritzels drückt, um die Funktionen zu starten.

Wenn Sie den Chronographen stoppen, wird das Antriebsrad vom Zentralrad weggezogen (oder das oszillierende Ritzel wird gelöst) und eine Bremse wird auf die Zahnräder aufgebracht. Beim Drücken des Rückstellknopfes werden eine Reihe von federbelasteten Hämmern betätigt, die die Zahnräder (und damit die Zeiger) in ihre Nullpositionen zurückschnappen lassen.

Zurück zum Problem der hängenden Hände - Chronographen haben manchmal ein gewisses Maß an Ungenauigkeit, weil ein sich nicht drehendes Zahnrad auf ein bewegliches Zahnrad trifft. Das Starten des Chronographen kann dazu führen, dass die Zeiger leicht springen, manchmal sogar bis zu einer halben Sekunde (es hört sich nicht nach viel an, aber ein Fehler von einer halben Sekunde ist viel im präzisen Timing). Wenn der Chronograph ständig benutzt wird, können sich die Zahnräder im Laufe der Zeit stark abnutzen. Die Lösung besteht darin, die Zahnräder ständig in Eingriff zu halten, mit einer Kupplung, die den Mechanismus ein- oder ausrückt. Dies wird als vertikales Kupplungssystem bezeichnet, das zusammen mit dem Säulenrad die oberste Stufe des Chronographenmarktes einnimmt.

Die vertikale Kupplung ist ein winziges Gerät, bei dem ein Ritzel durch die Mitte läuft. Ein Arm hält die Kupplung zusammen, während der Chronograph gestoppt wird. Wenn der Chrono gestartet wird, bewegt sich der Arm weg, um die Kupplung offen zu lassen und das Ritzel drehen zu lassen. Es ist wirklich wie eine winzige Automobilkupplung. Es werden keine Zahnräder bewegt und die Radzähne werden immer miteinander verzahnt, so dass überschüssige Abnutzung und springende Hände eliminiert werden. Zusätzlich wird die Genauigkeit stark verbessert; Ein kleinerer Chronograph kann bei aktiviertem Chronographen die Amplitude und somit die Genauigkeit verlieren. Leider ist die vertikale Kupplung ein teurer und empfindlicher Mechanismus, weshalb sie am oberen Ende der Uhrmacherei steht. Es ist auch schwierig zu reparieren; Wenn die Kupplung bricht, muss sie durch eine neue ersetzt werden.

Abgesehen von den technischen Details können Chronographen in ihrer Funktion und Funktionsweise viele verschiedene Formen annehmen. Eine frühe Form der Aktivierung, die ein modernes Wiederaufleben gefunden hat, ist der Monopusher-Chronograph; Wie der Name schon andeutet, gibt es nur eine Schaltfläche zum Starten, Stoppen und Zurücksetzen. Alles gut und gut, es sei denn, Sie müssen die Zwischenzeiten messen, indem Sie den Chronographen nach einer Messung fortsetzen, was ein Monopusher nicht kann. Dafür wurde das gebräuchlichere Dual-Pusher-Setup entwickelt, mit einem Drücker zum Starten und Stoppen und einem weiteren zum Zurücksetzen. Heute ist dies die häufigste Form des Chronographen.

Es gibt eine Vielzahl von Chronograph-Unterkategorien, die verschiedene Funktionen und Komplikationen bieten. Am gebräuchlichsten ist der Standard-Chronograph, der die verstrichene Zeit an verschiedenen Hilfsziffern misst. Einige kompliziertere Teile, wie der IWC DaVinci Chronograph , können Stunden und Minuten zusammen auf einem einzigen Subdial messen, das wie eine zweite Zeitzone aussieht, während der Chrono läuft. Ein Regatta-Timerist ein umgekehrter Chronograph - anstatt die verstrichene Zeit zu messen, zählt er von einem festgelegten Punkt aus (normalerweise maximal zehn Minuten), um Startzeiten in einer Yachtregatta zu bestimmen. Ein Rattrapante ähnelt einem normalen Chrono, fügt aber einen Sekundenbruchteil hinzu, der durch Drücken einer dritten Taste gestoppt wird. Der geteilte Zeiger bleibt stehen, während der Hauptsekundenzeiger weiterläuft. Durch erneutes Drücken des Knopfes kommt der geteilte Zeiger zur Haupthand (daher "Rattrapante"). Ein Flyback ist ein Chronograph, der sofort zurückgestellt werden kann, ohne den Chronographen anzuhalten. Dann beginnt er sofort mit der Zeitmessung. Ein Foudrayante zeigt in Echtzeit Sekundenbruchteile mit einer sich schnell drehenden Hand, die jede Sekunde eine Umdrehung macht. Jede dieser Komplikationen kann durch Kalendermechanismen oder GMT-Funktionen kombiniert oder ergänzt werden. Die kompliziertesten Uhren der Welt sind oft Chronographen mit ewigen Kalendern sowie Tourbillons oder Minutenrepetitionen. Wenn Sie weitere Funktionen hinzufügen, wird die Bewegung exponentiell komplizierter zu produzieren und anzupassen, und die Preise von hochkomplizierten Chronographen spiegelt dies wider.

NEUES U-BOOT U-1001 47 IM GESCHÄFT ¶

Da wir der erste U-Boot- Uhrenhändler in Kanada geworden sind, wurde das Design von U-Boat zu einem der beliebtesten und beliebtesten Produkte von Matt Baily. Die meisten U-Boote folgen zwei grundlegenden Designs, dem Classico (ehemals Left Hook) und dem Flightdeck , mit ständigen Updates und Variationen, um die Modelle frisch zu halten und gleichzeitig ihren unverwechselbaren Stil beizubehalten. Wenn Sie jedoch ein U-Boot erhalten möchten, das sich vom Rest des Sortiments abhebt (ganz zu schweigen vom Rest der Uhrenindustrie), gab es immer die limitierte Serie, die etwas weiter geht. Eine aktuelle Serie, die viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die U-1001 Limited EditionTauchmodell, ein 55mm Titanmonster, das als eine der größten heute erhältlichen Uhren und eines der größten U-Boote aller Zeiten (die Nummer eins der Ultra-exklusiven 65mm U-1942 ) zählt.

So cool das 55mm U-1001 war, es war definitiv ein Nischenprodukt. Es ist so groß, dass Sie massive Handgelenke und Unterarme benötigen, um es ohne albern zu machen. Hier kommt das neue U-1001 47mm ins Spiel - Sie erhalten den unverwechselbaren Stil und die Präsenz des ursprünglichen U-1001, aber in einer bescheideneren Größe, die jeder tragen kann.

Wie die Originalserie sind diese U-1001 auf 1001 Stück in jeder Farbe (blau und orange) beschränkt. Sie sind wasserdicht bis 1001 Meter und verfügen über ein Heliumauslassventil und eine doppelt verschraubte Krone (eine verschraubte Krone unter dem Kronenschild). Die Details sind die gleichen wie bei seinem größeren Bruder, aber perfekt verkleinert - alle kühnen Proportionen der 55 sind intakt. Dies ist ein großes Plus, da Sie oft kleinere Versionen von großen Uhren sehen, die nicht die gleiche Wirkung haben und auf den kleineren Maßstab angepasst sind. Diese Uhr ist genauso imposant und auffällig wie die 55, aber unendlich viel tragbarer für diejenigen von uns mit kleineren Handgelenken. Anders als die 55 ist die neue 47 aus Edelstahl und nicht aus Titan. Es verleiht der Uhr ein anderes Aussehen, da der 55 Titan matt lackiert, während der 47 gebürstete Stahloberflächen verwendet. Es ist auffälliger und verleiht der Uhr ein hochwertigeres Aussehen. Ich zögere, das Wort "dressy" zu verwenden, aber irgendwie macht es Sinn - matt ist industriell, gebürstet hat ein klassischeres Aussehen. Mit solch einem massiven Gehäuse aus Stahl hat die Uhr ein schönes Gewicht, ungefähr das gleiche Gewicht wie die viel größeren 55. Das Gesamt-Finish ist sehr gut, mit vielen Details an den Seiten des Gehäuses (die Seriennummer-Plakette ist ein cooler Touch, wie ist die technische Information entlang der Kante der Lünette eingraviert).

Das Zifferblatt ist das gleiche wie der größere Bruder, mit einem mattschwarzen Finish und sandwichfarbenen Ziffern, die das darunter liegende farbige Lume freilegen. Das U-1001-Logo wird in gebürstetem Stahl angebracht und lässt das Zifferblatt wirklich knallen; Während es etwas seltsam ist zu lesen (12- bis 3-Uhr-Marker werden durch das Logo ersetzt), verleiht es dem ansonsten sauberen Zifferblatt definitiv eine unverwechselbare Note. Große Leuchtzeiger runden das Design ab und machen es zu einer gut lesbaren Uhr. Einfachheit ist der Schlüssel zum Zifferblatt des U-1001, wie es bei den meisten U-Boot-Modellen der Fall ist.

Das Band ist das gleiche Hochleistungsgummi mit Faltschließe, die Sie auf dem größeren U-1001 finden. Es ist bequem und weich, hat aber ein schweres Gefühl, das zum Tauchen der Uhr passt. Am Handgelenk hat es ein einzigartiges Gefühl. Es ist deutlich größer als die bisherigen 45mm Modelle (dicker), überfordert aber nicht das Handgelenk wie die 50mm Uhren. Während 47 für die meisten Marken groß sein würden, ist es eine perfekte mittelgroße in der U-Boat-Linie. Das U-1001 ist nur eines von mehreren Modellen, die die neue 47mm Größe nutzen (bald kommt ein U-42 ​​mit 47mm Durchmesser und ein 46mm U-51), was eine gute Nachricht für diejenigen unter uns ist, die ein großes U-Boot wollen aber haben Sie nicht die Handgelenke für die 50mm plus Modelle.

UHREN IN TIEFE - CHRONOMETER ¶

Seit Jahrhunderten ist das Streben nach Genauigkeit und stabiler Geschwindigkeit in Uhren die treibende Kraft für Innovation und Qualität. Das Streben nach Genauigkeit ist eine Ursache, die selbst für die billigsten mechanischen Uhren erhebliche Trickle-down-Effekte hat, viel mehr als das Streben nach immer komplizierteren Stücken. Wo eine hochkomplexe Uhr ein mutiges und sichtbares Zeichen der Uhrmacherkunst ist, ist das Streben nach absoluter Präzision die Anwendung einer immensen Fähigkeit, die oft vom Verbraucher nicht wahrgenommen wird. Der Chronometer ist eine fein gearbeitete mechanische Uhr, die ein höchstmögliches Maß an Genauigkeit aufweist und offiziell zertifiziert ist. Abgesehen von hohen Komplikationen gehört der Bau von Chronometern zu den Top-Uhrmachern.

Der Begriff Chronometer ist ein glatter, ein Wort, das sich im Laufe der Jahrhunderte in seiner Bedeutung verändert hat. Es wurde ursprünglich 1714 von Jeremy Thacker geprägt und war schlicht "Zeitmesser". Zu dieser Zeit war der einzige "Chronometer" (in Bezug auf die Leistung) die Meeresuhr, die John Harrison zwischen 1730 und 1760 entwickelte, um die Länge des Meeres genau zu messen. Das Problem bis dahin war, dass der Breitengrad leicht aus der Position der Sonne und der Sterne berechnet werden konnte, aber die Länge konnte nur berechnet werden, indem der Zeitunterschied zwischen Ihrem Startpunkt und Ihrem aktuellen Punkt auf See gemessen wurde. Die Idee ist, dass Sie eine perfekt genaue Uhr haben, die die Zeit im Heimathafen anzeigt; Sie notieren die Ortszeit, indem Sie den Mittag der Sonne mit der Uhr Ihres Schiffes vergleichen. und Sie haben Ihre Zeitdifferenz, die dann in Längengrade berechnet werden kann. Das Problem war, dass es vor Harrison keine solche Uhr gab. Nichts konnte zuverlässig und genau auf See funktionieren, wo die Bedingungen variabel waren - heiß, kalt, feucht, trocken und natürlich ständig bewegend und kippend.

Harrison kämpfte hart, um seine Erfindungen von der britischen Admiralität adoptiert zu bekommen, trotz der beträchtlichen Opposition von konservativen Denkern (vor allem die Royal Astronomen, die versuchten, eine Methode zur Längenmessung durch die Positionen des Mondes zu entwickeln). Harrison's Chronometer, H1 bis H4, haben am Ende bemerkenswert gut abgeschnitten. Sie wichen über wenige Wochen auf See nur wenige Sekunden voneinander ab und maßen den Längengrad bis auf wenige Kilometer. Dies war von einem Tischler, der ein Autodidakt war. Die Harrison-Designs würden schließlich den Standard für Marinechronometer setzen. An diesem Punkt wurde ein Chronometer eher als ein Design als als ein Maß für die Leistung angesehen, wobei eine sogenannte Chronometerhemmung die Norm bei Schiffsdesigns ist.

Personal (wie in handelsüblichen Taschenuhren) Chronometer entstand nicht bis zum 19 - tenJahrhundert. Sie wurden durch die Notwendigkeit einer genauen Zeitmessung in den neuen Bahnsystemen angespornt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ein Unfall zwischen zwei Zügen in Ohio im Jahre 1891 wegen einer angehaltenen Taschenuhr veranlasste die Errichtung eines Eisenbahnchronometerstandards, der in den Vereinigten Staaten von Webster Clay Ball angeführt wurde. Ball begann damit, die Bewegungen bestehender Hersteller zu modifizieren und Tests auf Genauigkeit zu erstellen, die die Grundlage moderner zeitlicher Wettkämpfe bilden würden - Messung von Geschwindigkeit und Abweichung in fünf verschiedenen Positionen, Widerstand gegen Magnetismus und Isochronismus des Schlags. Spätere Chronometertests würden Kategorien für die Auswirkungen der Temperatur hinzufügen, aber bis heute ist der Fünf-Positionen-Test der offizielle Standard.

Was ist nun mit diesem Isochronismus? Isochronismus ist die Variation zwischen den Schwingungen der Unruh. Das Unruhrad der Hemmung rotiert auf einer Spirale hin und her, und ein idealer Schlag schwingt vollkommen gleichmäßig hin und her - das ist perfekter Isochronismus. Die meisten Bewegungen haben eine kleine Abweichung zwischen den Schwankungen, die die Genauigkeit beeinflussen können; Eine konstante Isochronität muss so perfekt wie möglich eingestellt werden, daher ist sie wichtig für die Chronometerprüfung. Das Einstellen auf Isochronismus ist ein bisschen eine Kunst, die eine Vielzahl von winzigen Veränderungen in der Form und Position der Spirale sowie das Gewicht der Unruh umfasst.

Armbanduhren kamen erst nach dem Ersten Weltkrieg in Mode, wo sie unter Soldaten beliebt geworden waren, um die Zeit zu überprüfen, ohne durch Taschen zu fummeln. Bis dahin wurden Armbanduhren für Frauen ausschließlich als Schmuckstücke entworfen, und Genauigkeit war nicht von besonderer Bedeutung (Variationen von Minuten pro Tag wurden für die "Handgelenkbänder" von Frauen als akzeptabel angesehen). Die erste Chronometer Armbanduhr Bewegung entstand im Jahr 1910, und es kam von einem gewissen Hans Wilsdorf und seine neue Firma - Rolex. Wilsdorf reichte 1910 ein modifiziertes Aegler-Kaliber-Armbanduhrwerk zum Testen nach Biel ein, um die Standards zu erfüllen, die normalerweise größeren Taschenuhrwerken vorbehalten waren. Der Präzedenzfall war jetzt festgelegt.

NEUE ALPINA-STARTIMER ¶

Seit wir vor drei Jahren Alpina auf dem Montreal-Markt eingeführt haben, haben wir hier bei Matt Baily's gesehen, wie sich die Marke von einem kleinen Hersteller schrulliger Sportuhren zu einer angesehenen Marke entwickelt hat, die sehr begehrenswerte Uhren zu sehr günstigen Preisen produziert. In diesem Jahr hat Alpina eine Reihe neuer Einstiegsmodelle eingeführt, die sehr preiswert sind und dennoch eine deutliche Qualitätsverbesserung aufweisen. Der wichtigste unter diesen neuen Modellen ist die Startimer Pilot-Serie , die Anfang dieses Jahres neben der Sailing-Kollektion angekündigt wurde . Nach einigen Monaten der Vorfreude haben wir endlich die Startimer-Kollektion im Laden und sie enttäuschen nicht.

Der Big-Pilot ist eines der bekanntesten Uhren-Designs aller Zeiten. Die Originale waren die Fliegeruhr und die Beobachtungsuhr, die in den 1930er und 1940er Jahren von deutschen Fliegern benutzt wurden. Der Entwurf bestand darin, eine große Armbanduhr zu haben, die an der Außenseite eines Fluganzugs mit einem gut lesbaren Lumineszenz-Zifferblatt getragen werden kann. Fligeruhrs verfügte über ein Standard-12-Stunden-Zifferblatt arabische Ziffer, während die Beobachtungsuhr (B-Uhr) eine größere arabische Minutenskala mit den Stunden in der Mitte des Zifferblattes angezeigt hatte. Diese Uhren wurden von einer Reihe von Firmen hergestellt, darunter IWC , Wempe, Laco, Lange und einige andere. Heute ist IWC der bekannteste Hersteller von Big-Pilot-Uhren , aber viele andere Marken machen Nachbildungen der Originale.

Der Startimer nimmt den Stil der Original Fliegeruhr und macht ihn zu einer tragbaren Alltagsuhr. Während die Originale 55mm waren und der aktuelle IWC Big Pilot 47mmDie Alpinas haben eine Größe von 44mm. Das Gehäuse ist ein einfaches, schlankes Design mit einer schönen Mischung aus gebürstetem und poliertem Finish. Es trägt sich gut, mit einem großen Gesicht und ausdehnbarem Vorwahlknopfbereich, während es für ein automatisches Design dieser Größe verhältnismäßig schlank bleibt. Der Chronograph hat ein dickeres Gehäuse für das Kaliberwerk Valjoux, ist aber immer noch nicht so groß und kräftig wie der IWC Big Pilot. Der Kristall ist ein Saphirglas mit einer entspiegelten Beschichtung, leicht gewölbt und in eine dünne polierte Lünette eingepasst. Die Krone ist ein großes und leicht zu manipulierendes Objekt, passend zum Pilotenthema. Inzwischen hat der Chrono sehr große Pump-Drücker, die einfach zu bedienen sind und ein sehr solides Gefühl haben - es ist die Art von Chrono, die man leicht mit Handschuhen benutzen kann.

Ein Ausstellungsgehäuseboden zeigt das schön detaillierte Uhrwerk, was Alpina in dieser Preisklasse von ihren Mitbewerbern abhebt. Wo andere Marken in dieser Preisklasse sich mit einem einfachen, nicht verzierten ETA-Kaliber begnügen, macht Alpina es mit einem fein gearbeiteten Selitta-Werk mit ihrem einzigartigen asymmetrischen Rotor noch besser. Versuchen Sie einfach, eine automatische Schweizer Uhr für unter 1500 $ von einer großen Marke mit diesem Grad der Fertigstellung des Uhrwerks zu finden.

Die Zifferblätter sind das Highlight des Startimer, wie sie auf einer Fliegeruhr sein sollten. Lesbarkeit auf einen Blick ist der Schlüssel zu dieser Art von Design, und der Startimer ist in dieser Hinsicht großartig. Die Zifferblätter sind mattschwarz mit klar gedruckten weißen Ziffern, mit applizierten (ja, aufgetragenen, nicht gedruckten) Leuchtmarkern. Die Zeiger sind spitz, schwertartig in hellem Weiß mit großen Leuchtpunkten. Ein rotes Gegengewicht in Form des Alpina Dreiecks auf dem Sekundenzeiger verleiht dem ansonsten klaren und schlichten Zifferblatt einen Hauch von Farbe. Auf der Basis-Automatik finden Sie ein Datumsfenster um 3 Uhr. Nichts Auffälliges oder Schickes hier, nur ein leicht zu lesendes und glatt aussehendes Zifferblatt.